Юный турист. Глава 3.

Глава третья

      Зимние походы

     

      Мы с тобой совершили летний двухдневный пеший поход. Это самое начало твоих путешествий. Следующим этапом будет поход на лыжах. Он состоится во время школьных каникул.

      Начало января — холодное и тёмное время в северном полушарии. Нам нужна серьёзная подготовка: тренировочные выходы, хорошо подобранное снаряжение, тщательная разработка маршрута.

      Человек — существо тропического климата

      Это подтверждают историки и физиологи. Человек приспособлен жить в тёплом тропическом климате, не нуждаясь при этом ни в одежде, ни в тёплых домах. Но даже на экваторе температура воздуха сильно меняется в течение суток. А температура крови, поступающей в мозг человека, может колебаться только от 36,4 до 37,5°. Более сильные отклонения нарушают нормальную работу мозга.

      Но совершенно неодетый человек может жить и при температуре воздуха плюс 25°. Почему?

      Да потому, что мы разогреваемся изнутри. Наш организм — тепловая машина, в которой «сгорает» пища (окисляется, то есть соединяется с кислородом). В нём всё время есть избыток тепла, позволяющий поддерживать внутри тела среднюю постоянную температуру плюс 37°. Причём поверхность тела должна непрерывно охлаждаться, иначе мы перегреемся изнутри.

      Поверхность нашего тела (физиологи называют её оболочкой) — как бы холодильник. Действительно, при температуре воздуха плюс 25° температура оболочки при нормальном состоянии колеблется по-разному на разных участках тела. На больших пальцах ног ниже всего. Поэтому они и мёрзнут первыми.

      Воздух охлаждает оболочку, оболочка охлаждает кровь, а та, в свою очередь, — «сердцевину» тела, и избытка тепла не наступает.

      При температуре воздуха 30° тепла нам становится жарко. Мы начинаем перегреваться изнутри, и организм наш стремится как можно скорее охладиться. Для этого поверхностные кровеносные сосуды расширяются, кровь проходит по ним быстрее — теплоотдача увеличивается.

      Если же будет только 15° тепла, а мы без одежды, тогда нам станет холодно, и организм наш будет стремиться охлаждаться не столь быстро: кровеносные сосуды в оболочке сожмутся, кровь потечёт в них медленнее. Так организм экономит внутреннее тепло, чтобы по-прежнему питать мозг кровью с температурой 37°. Но при этом тело начинает мёрзнуть.

      Тогда включается сознание и требует: надо разогреться. Жизненный опыт подсказывает: нужно бегать,

      совершать много движений. При этом мы вырабатываем больше тепла, но тогда нам необходимо больше пищи и кислорода.

      Одежда сама по себе не греет, она лишь сохраняет тепло. Даже в тёплой одежде при сильном морозе мы не можем подолгу оставаться без движений. Биологически мы приспособлены жить голыми, в тёплом климате. Одежда спасает нас только при участии сознания. Мы должны внимательно следить за своим тепловым, состоянием. И мы это делаем.

      Мы научились справляться с такой непростой задачей при кратковременном пребывании на морозе: пять, семь часов подряд. Но стоит без специальной тренировки пробыть на морозе часов двенадцать, и мы уже чувствуем усталость от борьбы с холодом. Хочется в тепло, и всё труднее разогреваться. Мы хуже контролируем себя и наконец упускаем момент, когда пора бы начать это делать.

      Но если жарко, а в воздухе ещё и высокая влажность, при которой пот не может испаряться, тогда нам совсем плохо, мы задыхаемся от жары. При этом кровеносные сосуды оболочки особенно сильно расширены, чтобы кровь как можно скорее выносила тепло из «сердцевины» тела.

      На холоде мы тоже плохо переносим высокую влажность — нам становится очень холодно, потому что сосуды сохраняют реакцию расширения на влажность независимо от температуры, и мы быстро теряем тепло. Человек ведь существо тропическое, а в ином климате реакции организма искажены.

      Сложность и спортивное напряжение начинаются, когда несколько дней подряд идёшь по местности совсем ненаселённой и целые сутки изо дня в день проводишь на морозе, вне жилья.

      ...Вот прошёл походный день, позади ночлег в лесу. Вместе с усталостью набрасывается мороз и уже не отступает.

      Ты остановился. Скинул рукавицу, отстёгиваешь пряжки рюкзака, достаёшь тёплую куртку. Застёгиваешь пуговицы. Пальцы заледенели, болят. Сжал их в кулак в рукавице.

      Сидишь на рюкзаке, ссутулился. Боль в руках утихла, думаешь: «Сидеть хорошо». Потом в сознание проникает холод. Встал с рюкзака и вдруг почувствовал, что сильно замёрз. Нет, теперь куртку не снять, да и как опять возиться с рюкзаком, с пряжками?! Скорее вперёд! Надо бежать от холода...

      От тяжёлой работы озноб как-то сразу сменился душной жарой. Руки вспотели. Расстегнул телогрейку, штормовку, ветер леденит грудь. Нет, так нельзя, приходится просить остановиться, чтобы снять телогрейку.

      На следующем привале надел телогрейку, но уже не садись отдыхать. Разговаривай, ходи, смотри по сторонам, но не мёрзни, не забывай, что нельзя мёрзнуть!

      Но опять затянулся привал, и, уже замёрзнув, приходится снимать телогрейку, прятать её в рюкзак. Достал тёплые рукавицы, а они все мёрзлые — снял-то их с мокрых, потных рук, и теперь вместо тёплого меха заледенелые негнущиеся комки. Колотишь рукавицы, мнёшь, втискиваешь в них и без того закоченевшие руки и бежишь вперёд, волоча за собой лыжные палки, висящие на темляках. Там, где холодный ремень темляка сбил рукав вверх, а рукавицу вниз, задувает ветер. Смотри не отморозь запястье! Не то назавтра будешь растирать рукавом волдыри.

      Понемногу пальцы отогрелись, сжал на минуту лыжные палки, толкнулся ими несколько раз. Потом ещё раз взял палки, уже держишь дольше, уже не выпускаешь совсем. Оттаяли рукавицы. И опять руки стали потными.

      Надо двигаться, двигаться так, чтобы всё время было жарко, потому что с холодом бороться уже нет сил. И не снимать мокрых рукавиц, не отдавать их морозу!

      Остановились на ночлег. Темно. Идёшь один в холодную чащу за дровами. Снег падает с деревьев, бьёт по капюшону, лезет холодной пылью в лицо, в рукава.

      Зажгли маленький дымный огонь. Суёшь замёрзшие ноги в костерок — снег на ботинках тает, но сразу замерзает, как только тебя прогнали, чтобы не мешал готовить ужин.

      Со всеми вместе тащишь большое бревно, второе, третье; ноги вязнут в снегу. Хорошо! Так можно согреться!

      Скорее большой костёр! Чтобы было много света, чтобы дым уходил вверх, чтобы было жарко!

      Но сбоку и за спиной холод. Он давит глухой тоской.

      В зимних походах путешественника ждёт суровое воздействие «Холодовой нервной усталости». Это тяжёлое состояние часто служит причиной несчастных случаев. Нужно постепенно тренироваться, учиться оберегать себя от «Холодовой усталости», потому что преодолеть её простым усилием воли невозможно.

      Сложность зимних путешествий для новичка оценивается количеством ночлегов в ненаселённой местности. Туристская практика подсказывает такой порядок увеличения их сложности. Первый многодневный поход следует совершить со всеми ночлегами в тёплом жилье, второй — с двумя ночлегами в ненаселённой местности. В каждом последующем рекомендуется только на один день увеличивать пребывание вне жилья. И только в пятом, в шестом многодневном походе у путешественника появляется опыт, позволяющий идти по «ненаселёнке» сотни километров.

      Тогда возникает и настоящая радость от преодоления враждебной стихии холода, от общения с величественным Севером и зимним миром.

     

      Прежде чем стать на лыжи

      Рассказывать сразу о всей технике зимних путешествий, значит обрушить на тебя лавину сведений, забыв о самом важном и интересном — о твоём участии в походах, о твоих первых маршрутах.

      Сначала это тренировочный поход без ночлега. Но уже в нём ты столкнёшься со многими сложностями. И сразу тебе нужно внимательно оценить свои возможности и особенности.

      Ты, например, привык в городе укутывать шею тёплым шарфом. Но шарф в походе неудобен. Значит,

      чтобы не рисковать здоровьем, надо иметь свитер с высоким тёплым воротником и подшлемник.

      Другой пример: твоему товарищу, у которого ноги почти никогда не мёрзнут, достаточно двух пар шерстяных носков, а тебе, может статься, необходимо четыре, потому что в детстве ты приморозил ноги. Ты мог об этом совсем забыть, всё прошло без особых последствий, но так только кажется: мелкие кровеносные сосуды пострадали, и ноги у тебя мёрзнут сильнее и чаще, чем у других ребят. То же самое может быть с руками, и ты должен взять лишние шерстяные варежки.

      Сейчас мы с тобой разберём список одежды, рассчитанный на морозную, ветреную погоду для человека, нормально переносящего холод, но ты учтёшь свои особенности и, может быть, дополнишь его.

     

      Список одежды и личного снаряжения:

      1) пара тёплого белья (рубашка, кальсоны);

      2) трусы;

      3) верхняя рубашка;

      4) брюки;

      5) лёгкий свитер;

      6) тёплый свитер;

      7) штормовой костюм;

      8) тёплая куртка;

      9) шерстяные носки — 2 — 4 пары;

      10) простые носки — 1 — 2 пары;

      11) шерстяные варежки;

      12) брезентовые рукавицы;

      13) тёплые меховые рукавицы;

      14) лыжная шапочка;

      15) подшлемник;

      16) ботинки;

      17) бахилы;

      18) утеплители бахил;

      19) стельки войлочные — 2 пары;

      20) посуда (KЛMH);

      21) предметы личной гигиены;

      22) блокнот, карандаш;

      23) компас.

      Когда ты отправишься в многодневное путешествие по безлюдным областям Заполярья, список твоей одежды изменится незначительно.

      Конечно, тогда всё потребуется самого высокого качества, но и сейчас мы должны стремиться, чтобы одежда была как можно лучше.

      Для первого похода подберём погоду с морозом до 10° и слабым ветром, но уже во время следующих тренировок можем попасть в мороз до 20 с умеренным ветром: ведь мы

      тренируемся всерьёз, готовимся к многодневному походу во время каникул.

      Тёплое бельё. Это пара мужского белья, но она необходима и мальчикам и девочкам.

      Есть такое бельё — «егерское». Так называют трикотажное шерстяное бельё, хорошо обтягивающее тело {не туго). Оно продаётся и стоит немногим дешевле шерстяного тренировочного костюма, но для зимнего похода незаменимо. В своё время один опытный турист уговорил меня отказаться от фотоаппарата, который мне хотели подарить родители, и попросить купить егерское бельё. И я не пожалел. Я прошёл в нём много сложных походов, берег его: не носил в городе, не стирал в горячей воде, тщательно зашивал, как только начинало рваться.

      Конечно, можно надеть в поход вигоневое бельё с начёсом, или толстое хлопчатобумажное. Хуже, но допустимо.

      В лёгкий морозец, в безветрие, на ярком солнце в тёплом белье жарко, но в гнилую оттепель и в пасмурную погоду со слабым морозом наденешь на бельё только тонкую верхнюю рубашку, просторные хлопчатобумажные (или тонкие шерстяные) брюки — и тебе не будет жарко даже под рюкзаком. Вот и вывод: рубашку и брюки нужно подобрать такие, чтобы, надев их на тёплое бельё, не испытывать жары при напряжённой работе в слабый мороз.

      В холодную погоду, в условиях резко меняющихся физических нагрузок, постоянно бывает то жарко, то холодно. И когда жарко, то, конечно, вспотеешь, с этим ничего нельзя поделать. Но вот егерское бельё тем и хорошо, что даже влажное продолжает согревать, а потом быстро высыхает на теле. Однако нужно помнить: если вспотел, внимательно следи за собой и сразу дополнительно одевайся, даже на самых коротких остановках. В сильный же мороз не поленись, достань из рюкзака тёплую куртку.

      В холодную безветренную погоду тёплая куртка не столь часто может понадобиться. Так, при морозе 15° и безветрии идёшь в белье, верхней рубашке, брюках, лёгком свитере и штормовом костюме. Если на ходу разогрелся, расстёгиваешь штормовку, воротник свитера (желательно, чтобы он расстёгивался на молнии до середины груди), верхнюю рубашку (она должна быть не глухой, а на пуговицах до низа, например «ковбойка»), можешь даже выпустить рубашку из брюк — пусть болтается свободно. Если всё равно жарко, снимаешь с варежек брезентовые рукавицы и кладёшь их в карманы штормовки. Опять жарко — идёшь с голыми руками. Шерстяные варежки убираешь во внутренние карманы брюк под штормовые штаны. Наконец, если и с голыми руками жарко, то лыжную шапочку снимаешь и засовываешь в карман штормовки. Всё это делается на ходу.

      Но вот остановились на привал. Немедленно застёгиваешь рубашку, свитер, штормовку; шапочку — на голову, варежки — на руки, брезентовые рукавицы — сверху.

      С привала вышел застёгнутый и полностью одетый, а потом на ходу опять постепенно рассупониваешься. Но если остановились на обеденный привал, обязательно надень тёплую куртку.

      Когда сняли лыжи, то в сильный мороз под бахилы надо надеть утеплители.

      Бахилы — наружные чулки — надевают прямо на ботинки. Они из тонкого брезента или из любой плотной, но не очень толстой ткани — репс, тик, льняная ткань.

      Бахилы — не только защита от снега, но и необходимое средство для тепла. И не только для тепла — бахилы «оттягивают» влагу, которая выделяется ногами, проходит сквозь носки и впитывается в ботинки. Наружная поверхность ботинка холодная, температура её ниже «точки росы», и этот барьер водяному пару не преодолеть. Он конденсируется в иней, и обувь промерзает насквозь — пропитывается льдом. Но бахила защищает ботинки от холода, и температура «точки росы» из их толщи перемещается наружу, в слой воздуха между ними и бахилой. Бахилы при этом изнутри обмерзают, а ботинки остаются сухими. Бахилы ни в коем случае не должны быть в обтяжку, по обуви. Лучше всего сшить их в виде прямоугольных мешков. Ремешок, пришитый внизу, на заднике, охватывает голеностоп, и бахила не сваливается. Над носком ботинка получается утеплительный и влагосборный объём воздуха.

      Если бы не бахилы, ноги в походах морозили бы во много раз чаще.

      Бахилы иногда делают длинными, выше коленей, надевают поверх штормовых штанов и подвязывают тесёмочками к поясу. Но с ветвей в бахилы попадает снег. Тогда сверху их стягивают резинкой. Однако если изваляешься в снегу по уши, то и в бахилы наберёшь. Мне больше нравятся бахилы ниже колена, заправленные под штормовые штаны и стянутые их ремешками. Тут уж снег никак не попадёт. Если низ бахилы изотрётся о лыжные крепления, его можно отрезать, а бахилу зашить заново. В очень короткой бахиле этого сделать нельзя. Вот почему не рекомендуется шить бахилы ещё ниже. Можно делать бахилы двойными в местах соприкосновения с креплениями.

      Сторонники длинных бахил возражают: «А брюки штормовые защищать от снега надо? А колени?» Но штормовые брюки сами защищают от снега. В сухом снегу они не промокнут. А мокрый всё равно что угодно промочит, разве только резиновые сапоги... Но и в них ноги будут мокры от пота. Поэтому бахилы не должны быть из прорезиненного паронепроницаемого материала. Что же касается коленей, то на них лучше по снегу не ползать. Колени мёрзнут, когда сидишь, и штаны, брюки, кальсоны — всё натянулось, плотно прилегает и хуже греет. Так бывает часто при поездках в холодном транспорте, среди вещей, в тесноте, когда сидишь и ноги вытянуть некуда.

      Я советую тебе нашить на брюки наружные наколенные карманы, в них поместить куски тонкого (3, 5, 8 миллиметров толщиной) поролона. С ними и спать теплее, когда придётся ночевать в спальном мешке вне жилья.

      Утеплители бахил шьются из толстого сукна. Они просторные, низкие — немного выше ботинка. Можно пришить к ним тонкую войлочную стельку в виде подошвы. Надеваются утеплители под бахилы, когда снимаешь лыжи на длительном обеденном привале.

      Трусы лучше трикотажные, довольно плотно обтягивающие, но следи, чтобы резинка не была тугой. Ведь на поясе у тебя может оказаться несколько резинок: от трусов,

      кальсон, брюк, да ещё и штормовые брюки некоторые горе-конструкторы делают на резинке. Поэтому брюки лучше носить на тонком плоском поясе, а штормовые штаны — на подтяжках.

      Девочкам лучше шерстяные трусы или двое: одни из хлопчатобумажного трикотажа, а вторые — шерстяные. Девочкам переохлаждаться особенно опасно.

      Тёплый свитер. На ходу его надевают в сильные морозы. В особенно сильные морозы с ветром носят два свитера или даже тёплую куртку. Ею может быть ватная телогрейка, лучше с несвалявшейся набивкой.

      Есть в продаже тёплые куртки с синтетической набивкой. Они легче, но холоднее. В последнее время популярны куртки из «болоньи». Однако эта ткань не пропускает водяной, пар, и в таких куртках на ходу бывает душно и влажно. Если уж пользоваться ими, то обязательно просторными, широкими, с большими проймами рукавов.

      Очень легка, тепла и удобна пуховая куртка. Не хуже и меховые. Они тяжелее пуховых, но имеют ряд преимуществ: теплее в увлажнённом состоянии и хороши для подстилки на ночлегах.

      Тёплые рукавицы тоже бывают пуховые и меховые. Меховые теплее, меньше боятся влаги. Альпинисты предпочитают пуховые рукавицы потому, что в них легче совершать тонкую работу на сложных скалах, на крутом льду. А для туристов-лыжни-ков мех на руках — вещь незаменимая.

      Меховые рукавицы должны быть всегда под рукой. Если руки замёрзли, то меховые рукавицы надевают даже во время ходьбы на лыжах. Как только станет жарко, сразу снимаешь их и прячешь во внутренние карманы брюк. Правда, там они мешают, но ничего не поделаешь: снятые с потных рук, на холоде они смёрзнутся. Поэтому у брюк должны быть большие внутренние карманы, а сами брюки — просторными в бёдрах.

      Очень просторной должна быть и штормовая куртка — такой, чтобы легко надевалась поверх тёплой куртки. Помни: все элементы одежды должны легко налезать один на другой. И хотя сейчас мы готовимся к однодневному тренировочному походу, снаряжение будем продумывать по-настоящему и на будущее.

      Войлочные стельки должны быть новыми, чистыми, а по толщине такими, чтобы нога сидела в ботинке плотно (но не туго), если наденешь четыре пары носков при одной стельке или две пары при двух. О носках мы достаточно говорили при подготовке летнего похода. Теперь осталось рассказать о лыжных ботинках туриста.

      Но это мы сделаем, разбирая лыжное снаряжение.

      Вот его список:

      1) лыжи;

      2) крепления;

      3) ботинки;

      4) лыжные палки;

      5) групповой ремонтный набор и запасное снаряжение.

      Лыжи придуманы людьми очень давно, но до сих пор их совершенствуют. За последние сто лет изобрели так много разных видов лыж, что появились даже музеи с сотнями экспонатов.

      Б прошлом и начале нашего столетия норвежские лыжи были трёхметровой длины. И даже четырёхметровой. Скользили на них, отталкиваясь одним длинным шестом, как в лодке. А вот и другая крайность: в последнее время в Альпах появились короткие альпинистские лыжи, которые легко умещаются в рюкзаке. И по ширине лыжи бывают 4 сантиметров, а бывают и 15. Появились складные десантные лыжи и лыжи с металлической струной: натянул струну — лыжа делается жёстче.

      Лыжи бывают деревянные, металлические, пластмассовые, из стеклопластика и комбинированные.

      Почему так? Во-первых, люди стремятся усовершенствовать лыжи. Ищут новые формы и материалы. Во-вторых, лыжи делают для определённых целей и условий: горные, горнотуристские, туристские равнинные, беговые, охотничьи, прыжковые. В-третьих, изготавливают лыжи разной стоимости: дешёвые, доступные каждому, и дорогие, по стоимости не уступающие хорошему мотоциклу. Конечно, дорогие лыжи нам в походе ни к чему, но качество походных лыж должно быть высоким.

      Прежде всего они должны быть прочными. В походной практике приняты деревянные лыжи. Они делятся по сортам, зависящим от качества древесины. Для ответственного похода нужны лыжи первого сорта. Но не следует слепо доверять цифре, выбитой на них, надо всё осмотреть внимательно: чтобы были без сучков (особенно на участке носкового загиба), а слои древесины шли вдоль лыжи.

      Наиболее распространены туристские лыжи шириной в средней части 7,5 сантиметра, в носке и в пяточной части — несколько шире.

      По длине рекомендуется выбирать такие лыжи, чтобы стоя доставать до их носка согнутыми пальцами вытянутой вверх руки.

      Лучшая проверка качества лыж — тренировочный поход по пересечённой местности с тяжёлым рюкзаком. А в домашних условиях можно проверить так: обопри лыжи носком и пяткой о стулья; при этом каждая лыжа в одиночку должна выдержать твой вес. Но прыгать на ней, конечно, не стоит. Обычно чем толще и шире лыжи, тем они прочнее. Но слишком жёсткие и толстые тоже нехороши.

      Гибкость лыжам необходима. Если ты тропишь лыжню в глубоком снегу на гибких лыжах, то они, на каждом шагу изгибаясь, экономят твою энергию и помогают шагать. А на жёстких лыжах ты месишь снег и тратишь много сил впустую.

      При спусках с гор лыжи с мягким носком «всплывают» в рыхлом снегу, а с жёстким зарываются в глубину. Кроме того, жёсткий носок быстрее сломается, если ткнёшься в препятствие. Что такое жёсткий и мягкий носок объяснить на словах и на картинках трудно: попробуй руками разные лыжи и посоветуйся с опытными людьми.

      Выбирая лыжи в магазине, проверь, не изогнуты ли они в бок в виде сабли и не скручены ли, как винт. За лыжами нужен внимательный уход, а то они приобретут и «саблю» и «винт». Хранят лыжи на распорке. Сложенные вместе скользящими поверхностями, посередине они должны иметь зазор не менее 5 — 6 сантиметров. Такой прогиб необходим для равномерного давления на снег. Если лыжная мазь будет стираться у носка и у пятки быстрее, чем посередине, то прогиб велик, если наоборот — то мал. Величину прогиба лыж можно исправить, увеличивая или уменьшая распорку, на которой ты их хранишь.

      Кстати, о лыжных мазях. В умеренный мороз лыжи скользят хорошо и без мази, но при этом «отдают» — проскальзывают назад при толчке. Хорошая и правильно подобранная по температуре и по снегу лыжная мазь как бы приклеивает их в момент толчка к снегу, но потом сразу отпускает. Скольжение на мази лучше и мягче, чем на голой деревяшке. Но умение правильно подобрать мазь — это искусство. Иногда комбинируют несколько мазей: одна на другую, и на разных участках лыж разные.

      Чтобы мазь дольше держалась, лыжи смолят. К тому же просмолённые лыжи не размокнут в оттепель, не разлохматятся на жёстком насте.

      Просмолку делают так: разогревают скользящую поверхность над огнём и мажут растопленной смолой (специальной смолой для лыж или лыжной мазью с большим содержанием смолы). Потом опять греют, пока смола не впитается, и опять мажут. Так до тех пор, пока смола не перестанет впитываться. Каждую зиму лыжи следует просмолить ещё раз. По окончании просмолки разогретые лыжи ставят на распорку. Это удобный момент, чтобы увеличить или уменьшить их прогиб.

      Теперь о разных видах лыж, которые тебе могут подойти в походах.

      Узкие лёгкие беговые лыжи удобны для коротких походов по пригородному лесу, расчерченному лыжнями. Хороши они и для северной ровной тундры, где плотный ветровой наст, но должны быть очень высокой прочности.

      Туристские лыжи шириной 6 — 9 сантиметров наиболее универсальны. На них ходят и по лыжне, и по рыхлому снегу, и в горных районах, и по равнине.

      Охотничьи лыжи — широкие и короткие. Они удобны в густом лесу, среди кустарников. А когда этот лес потонул в глубочайшем рыхлом снегу, охотничьи лыжи незаменимы.

      Горно-туристские лыжи — с металлическими кантами, которые позволяют держаться на утрамбованных ветрами и обледенелых горных склонах. Кроме того, они жёстче, что тоже увеличивает их цепкость. Перед выходом на опасные обледенелые склоны канты точат напильником, создавая острый край.

      Горные лыжи — тяжёлые и жёсткие. На них прекрасно спускаются с гор, но по равнине ходить тяжело.

      Понятно, что в поход, в котором условия пути резко меняются, всё равно берут какие-нибудь одни лыжи. Вот и решай при разработке каждого маршрута: на каких лыжах лучше идти. Но в любом случае они должны быть тобою самим проверены в тренировочных выходах.

      Крепления бывают жёсткие, полужёсткие и горно-туристские.

      Жёсткие обычно ставят на беговые лыжи, полужёсткие — на туристские и горно-туристские. Горно-туристские крепления ставят на горно-туристские и горные лыжи. Тросы этих креплений иногда рвутся, и нужно в групповом ремонтном наборе иметь запасные. Рвутся и ремни полужёстких креплений. Их надо пропитать жиром и тоже иметь запасные.

      Жёсткие крепления для дальних походов переделывают. На них меняют шипы — ставят в два раза длиннее, чем фабричные, иначе с бахилами крепления будут плохо держать. Для этих креплений к подошве ботинка приклёпывают металлическую пластинку с отверстиями под шипы.

      Ботинки. Для жёстких креплений подходят только лыжные ботинки с рантами. Но это должны быть высокие лыжные ботинки, а не беговые лыжные туфли.

      Для других креплений подходят различные ботинки: альпинистские (без металлических оковок — триконей), прыжковые, горнолыжные (одинарные, не слишком высокие и с кожаной гнущейся подошвой), ботинки «вибрам», но с достаточно жёсткой подошвой, чтобы она не горбилась под давлением креплений.

      Требования ко всем ботинкам общие. Надо, чтобы ноге при необходимом комплекте носков и стелек было просторно, пальцы могли свободно шевелиться, кожа ботинка не давила на них сверху, а при затянутой шнуровке голеностопный сустав хорошо удерживался ботинком — нога не болталась.

      Кроме того, ботинки надо разносить и пропитать жиром так же, как перед летним походом, но разнашивать на лыжах.

      Теперь о лыжных палках. Они могут быть металлические, бамбуковые, стеклопластиковые, но обязательно прочные, с удобными ручками и надёжными ремнями темляков. По длине их подбирают «на любителя»: до подмышек или до плеч (поставленные остриями на пол).

      Штычки — острия палок — должны быть прочными, остро отточенными. Особенно внимательно отнесись к надёжности колец. А в ремонтном наборе обязательно нужны запасные кольца.

      Наконец, о ремонтном наборе. Он совершенно необходим в лыжном походе и должен быть тщательно продуман на случай самых тяжёлых переломов лыж. Правда, в поход обычно берут запасную лыжу. Её подвязывают на верёвочке за носок, и она, как собачка, «бежит» сзади по лыжне. Она с полужёстким креплением и уже готова к использованию. Но она одна. Поэтому «пострадавшую» лыжу не бросают, а чинят на ночлеге или на обеденном привале.

      В ремонтный набор включают: молоток, пассатижи, отвёртку, трёхгранный напильник, нож, медную и железную проволоку, мелкие и крупные гвозди, шурупы разных размеров, дюралевые пластинки и уголки (с заранее просверлёнными отверстиями) для накладок на лыжи, запасные крепления, замки креплений, кольца и штычки для лыжных палок, водостойкий быстросхватывающий клей, изоляционную ленту, крепкую тесьму, шило, ножницы, иглы разные, сыромятные ремни, нитки, дратву, кусочки кожи и материи, пуговицы, резинки, булавки, запасные лыжные канты. Ты, конечно, догадался, что этот «мощный» набор предназначен не только для лыж, но и для всего остального снаряжения, личного и группового.

      Для однодневного выхода без ночлега групповое снаряжение такое же, как летом: посуда, костровые принадлежности, топорик для разведения обеденного костра, на всякий случай фонари, медицинская аптечка. Конечно, не забудем питание. Зимой с

      продуктами проще, чем летом: масло не тает, хлеб не крошится, варёная колбаса не портится (если долго не ехать в поезде).

      Первые многодневные маршруты, как я уже говорил, должны быть обязательно с ночлегами в тёплых жилых домах. Твой лыжный маршрут протянется по посёлкам, деревням, пускай в глухих и отдалённых районах, где между деревнями дремучий лес, но где после целого дня мытарств на морозном ветру тебя ждёт спасительная благодать тёплого человеческого жилья.

      А если вдруг заблудишься и не найдёшь деревни? Что тогда делать? Замерзать в лесу, в степи? Поэтому даже для выхода в самый простой лыжный поход требуется подготовка с запасом. Она должна быть проведена с расчётом на вынужденный самостоятельный ночлег в холодную погоду.

      Один зимний вечер...

      Давно кончился одинокий санный след — оборвался у остатков стога сена. Мы совершили ошибку: думали, след ведёт к деревне, пошли по нему, не обратив внимания на встречное направление клочков сена на кустах — сено ведь всегда к деревне везут. Да, мы ошиблись, и теперь ночь спешила застигнуть нас.

      Наша группа готова к этому: у нас есть острая пила, хорошие топоры, спальные мешки, большой лёгкий тент, подстилки, костровое оборудование, продукты.

      Но самое важное, что у нас есть, — тёплая одежда.

      Мы ещё не знаем, может быть деревня недалеко, и скоро выйдем к ней, но останавливаемся и одеваемся потеплее. Только тёплые сухие рукавицы стараемся сохранить, потому что это — неприкосновенный запас. Учти: когда у человека замёрзли руки, эму становится очень плохо, и он легко поддаётся панике.

      Мы побыстрее оделись и разглядываем карту. Её ещё видно без фонарика.

      ...Вот деревня Соболево, в которой мы сегодня ночевали. Вот посёлок, который прошли три часа назад. Санный след вёл нас на юг. Мы шли по нему два с половиной часа, шли медленно, со скоростью три километра в час. Значит, следующая деревня — Заболотье — в километре от нас. Километр по глубокому снегу будем идти целый час. Это ничего, мы легко дойдём, но деревня на маленькой полянке, и мы можем проскочить мимо.

      А очередная деревня — Сосновка — в пяти километрах к востоку. Пять километров по лесу, засыпанному глубоким снегом, нам в темноте не пройти.

      Но между деревнями должна быть дорога. Сильных снегопадов и метелей не было уже три дня. За это время по дороге, наверное, кто-нибудь проехал и оставил след. Деревню мы можем проскочить, но если проскочим не с запада, а с востока, то наверняка наткнёмся на дорогу и на след. Пойдём по дороге направо, к западу, и придём в эту деревню...

      План действий выработан, и мы немедля отклоняемся на 30° влево, к востоку.

      А если мы шли по санному следу со скоростью не три километра в час, а только два и след петлял? Тогда до ближней деревни нам ещё три или четыре километра. И по такому глубокому снегу нам их не пройти.

      Скорее вперёд: все уже оделись, и стоять на месте нельзя, потому что даже в тёплой одежде усталый человек без дела обязательно быстро озябнет.

      Мы медленно идём вперёд, тропим по очереди. Десять шагов пройдёшь, становится жарко. Раздаётся команда: «Хорош! Отходи в сторону!» Последним идти легко: лыжня великолепная, а скорость так мала, что еле шевелишь ногами. Я успеваю хорошо отдохнуть, пока опять настаёт моя очередь тропить. Из-за такого глубокого снега не ходят зимой маленькими группами. Надо, чтобы было человек восемь-десять.

      Темнеет. Присматриваем место для ночлега. Ребята несколько раз предлагали разные места, но не очень хорошие.

      А вот и идеальное: три сухие ели стоят рядом. Они стройные, высокие, выше окружающих деревьев, но нетолстые: внизу 15 — 20 сантиметров толщиной. Рядом, шагах в двадцати, защищённая густыми елями полянка. И от снега ветви елей полянку укрыли, снег на ней мельче, чем по соседству. Его легче утоптать или даже разгрести до земли. Рядом с полянкой стоят сухие гнилые стволы осин и берёз. Их можно использовать для настила под костёр и под лежанку. Но самое главное, что нам нужно, — это хорошие дрова.

      Останавливаемся. Достаём топор и надрубаем три сухостойные ели.

      — Посмотри, как их валить, — напоминаю я Коле.

      — Всё в порядке, — отвечает он. — Это дерево положим туда, оно не заденет ёлки и мимо берёзы пройдёт, да и наклон у него как раз в ту сторону. Вот со вторым будет сложнее. Придётся его сильно подрубить справа, чтобы не зависло на тех вот деревьях; иначе нам его не снять. Третье свалим в сторону лагеря, а чтобы никого там не было, временный костёр запалим где-нибудь в стороне, подальше. И на основную поляну никого пока не пустим. Зато положим дерево прямо к будущему основному костру — таскать не придётся...

      Он всё хорошо рассмотрел и распланировал.

      — Ребята, давайте сразу потопчем полянку лыжами, пусть затвердеет на морозе.

      Не снимая рюкзаков, мы начинаем сильно топтать лыжами полянку. Особенно Вася вошёл в раж. Пришлось даже попридержать его, чтобы лыжи не сломал: на морозе дерево хрупкое.

      Ночлег выбран, полянка утоптана, можно не спеша продолжить розыски деревни. Теперь уже нервничать нечего, ведь на крайний случай мы обеспечили себя ночлегом.

      С утоптанной полянки начинаем пробивать лыжню дальше на юго-восток.

      Темнеет. Холодает. В западной половине неба появились звёзды, а на востоке видна яркая красивая одиночная звезда. Венера.

      Вот и на компас каждую минуту смотреть не надо: Венера показывает путь. А ночь будет тёмной, луна взойдёт только к утру.

      Лес становится хуже: перестали попадаться сушины. Или просто в темноте их теперь не видно? И хвойных деревьев стало мало, пошёл березняк, осинник. Голый густой кустарник мешает идти. Приходится петлять.

      Я только что кончил тропить и встал на лыжню сзади. Усталость даёт себя знать — позади целый ходовой день.

      Коля идёт по лыжне впереди меня. Останавливается. Мы остаёмся вдвоём.

      — Как вы думаете, — спрашивает он, — стоит дальше идти или лучше вернуться и заночевать?

      — А сколько мы идём?

      Он достаёт из кармана штормовки фонарик, чтобы посмотреть на часы. Но фонарик не горит.

      — Ах, чёрт побери, замёрзли батарейки. Надо было его за пазуху или во внутренний карман брюк, в тепло.

      — Убери сейчас, — советую я. — Отогреется, будет гореть.

      Мы зажигаем спичку, смотрим на часы. Уже почти час идём от приготовленного для ночлега места.

      — Давай ещё пройдём полчасика, — говорю я, — ведь по своей хорошей лыжне мы назад доедем за пятнадцать минут.

      — Хорошо, полчаса пройдём, — соглашается он, — но не больше, ребята и так устали, а придётся ещё часа три работать, устраивая ночлег.

      — Эй! — кричат нам из темноты. — Чего вы отстали?

      Медленно идём: простояли минут пять, а группа отошла совсем недалеко.

      — Сейчас догоним, — откликается Коля.

      Теперь лес стал совсем плохим: редкий, лиственный. Ветер поднялся,

      помела позёмка. Впереди какие-то просветы, похоже — болото. Туда нам нельзя, там наш след может замести, и мы не смажем вернуться.

      Назад, в спасительный лес! Хорошо, что у нас есть всё необходимое для ночлега. Иначе пришлось бы идти и идти и в панике разыскивать деревню.

      — Стоп, ребята! — командует Коля. — Пойдём назад, на подготовленную ночёвку.

      Вася, который шёл в этот момент первым, воскликнул:

      — Смотрите, кажется, я вижу огонёк!

      — Где, где?!

      — Вот он, смотрите, маленький, между деревьями, — Вася показал круто влево.

      Нет, там, на востоке, деревни не может быть: в ту сторону до жилья километров пять или больше — Васе померещилось.

      — Да нет же! — горячится он. — Ясно вижу огонь!

      Но никто кроме Васи ничего не видит. Я подхожу к нему:

      — Ну, покажи, где тебе огонь померещился?

      Вася протягивает руку, показывает, приседает на корточки... И действительно — слабый огонёк между деревьями. Только с Васиного места и только с корточек виден огонёк: как это удалось ему усмотреть?

      Но ведь это невозможно! Если деревня в том направлении, значит мы, несмотря на тридцатиградусный поворот к востоку, всё равно проскочили мимо неё с запада. Вот так история! Значит, санный след привёл нас совсем не в ту точку, что мы высчитали; значит, мы не уследили за поворотами следа!

      Хороши бы мы были, не имея на аварийный случай снаряжения и заранее подобранного места для ночлега. А этот огонёк Вася мог и не увидеть. Тогда ушли бы в огромные замёрзшие пустынные болота.

      Мороз крепчает. Ветер поднимается. Мы повернули к огоньку.

      — Может, вернёмся на ту стояночку? — грустно тянет Вася.

      — Правда! Давайте! Вернёмся! — откликаются несколько голосов.

      — Там так симпатично, — говорит кто-то (в темноте мне не видно) из девочек, — будет у нас тёплая-тёп-лая «холодная ночёвка».

      Коле, видно, и самому хочется организовать ночлег в лесу. Он приостановился, ждёт, что я скажу.

      «Ну уж извини, это будет не по-взрослому, если попросишь моего совета. Я и не подумаю тебе советовать.

      Делай, как знаешь. Если ты решился пойти на нарушение, то будь уж добр, всю полноту ответственности за это взять на себя...»

      И мы продолжаем двигаться к деревне.

      ...Ночью, когда все уже улеглись в избе на полу, мы вышли с Колей под открытое небо. Холодно. Ветер. Напряжённо мигают звёзды, и позёмка мечется по деревенской улице.

      — Хорошо всё-таки, что мы сейчас в доме, а не в лесу, — говорит Коля.

      — Нет, почему же, мы бы там вполне хорошо устроились, но вот не разрешено нам по условиям маршрута.

      — В том-то и дело, а так бы мы, конечно...

      Утром я проснулся, высунул руку из мешка, взглянул на часы. Что такое: уже восемь, рассвет подсвечивает окна, а дежурные нас не разбудили! И сами спят!

      Ну, это уже безобразие: зимний день короток, по утрам время терять нельзя.

      Где же капитан? Капитана нет. А вот он, топчется в сенях.

      Встаю, выхожу к нему.

      — Капитан, часы что ли у всех стали? Дежурные спят как сурки. Или я чего-то не понимаю?

      — Ага, не понимаете? Я сам распорядился, чтобы они продолжали слать.

      — Тогда прости — извиняюсь я. — Тогда всё в порядке; значит так надо. Но расскажи, что случилось.

      — Двадцать семь градусов мороза, а нам, если больше двадцати пяти, записано — из жилья не выходить.

      В том походе мы спокойно искали деревню, потому что были готовы к ночлегу в лесу. И переночевали бы нормально, несмотря на сильный мороз.

      А ведь как бывает, если группа не подготовлена: нервный поиск деревни до полуночи, до полного упадка сил; потом остановка в случайном месте и дымный слабый костёр; бессонная ночь и обморожения. А если такой мороз, как тогда?

      В том походе у нас с собой были и тёплые спальные мешки и специальные подстилки. Поговорим об этом снаряжении.

     

      Спальный мешок остаётся главным

      К зимнему мешку по сравнению с летним предъявляются дополнительные требования.

      Он обязательно должен быть многоместным: на двоих, троих, четверых. Можно соорудить даже на шестерых, но тогда это должен быть хороший пуховый мешок. Иначе его не удобно носить — слишком большой и тяжёлый получается тюк. Многоместный мешок теплее одноместного и даёт экономию в весе. Можно соединить несколько одноместных мешков с длинными разъёмными молниями. Есть в продаже мешки, которые специально приспособлены для такого соединения.

      Мешок на двоих, троих легко сшить из двух больших ватных одеял. Если одеяла недостаточно велики, чтобы укрыть головы, или люди слишком высокие, то для ночлега следует запастись тёплой шапкой-ушанкой.

      Вторая особенность зимнего мешка, рассчитанного на серьёзные морозы, в том, что он двухслойный, то есть мешок в мешке. Каждый слой нетолстый, но между наружным и внутренним прослойка воздуха, которая делает мешок теплее. Кроме того, такой мешок в разобранном виде легче сушить. Двухслойный мешок можно сделать из двух слоёв летних меткой или наружный слой шьётся из тёплых шерстяных одеял.

      Спальный мешок ни в коем случае не должен быть тесным. Некоторые думают, что в тесном мешке теплее, но это не так: ведь в тесноте ты лежишь в неудобной позе, кровообращение нарушается, ноги и руки затекают и мёрзнут. Кроме того, мешок, сильно натянутый на выступающих частях тела, сплющится и совсем не будет греть.

      Однажды мы оказались в походе с тесными мешками — девять человек

      на два трёхместных мешка. Один из нас по очереди дежурил у костра, а остальные пытались уснуть. Ударил сильный мороз, спать в мешках стало так холодно, что дежурный у костра с удовольствием отдыхал и отогревался после такого спанья. Очень быстро начали появляться добровольные «помощники» дежурного. И вот когда у костра стали дежурить по трое, остальные шестеро смогли спать нормально и в тепле.

      Самая грубая ошибка — стремление облегчить мешок за счёт его уменьшения. Пусть лучше мешок будет тоньше, но совершенно просторный.

     

      Подстилки

      Надувные матрацы неудобны в зимнем походе. Они тяжелы, надувать их трудно, в них скапливается влага, которую вдуваешь вместе с воздухом. Во время сильных морозов они могут потрескаться и начнут медленно пропускать воздух. Заклеить их невозможно, приходится через каждый час или два просыпаться и поддувать матрац.

      Пластмассовые надувные матрацы тоже не надёжны: в сильный мороз твердеют и рвутся. Кроме того, требуют специальной подстилки, иначе их можно проткнуть ветвями нижнего настила. А прямо на снегу они скользят и разъезжаются.

      Лучше поролоновые подстилки, но пористый поролон впитывает влагу, и его необходимо заправлять в полиэтиленовый чехол, а чехол, в свою очередь, надо беречь от разрывов и проколов, к тому же он скользкий.

      Иное дело — твёрдый пенопласт. Он не впитывает влагу — можешь хоть в луже спать, если, конечно, глубина её меньше толщины пенопласта. Но пенопласт жёсткий, его не свернёшь, а листы пенопласта переносить неудобно.

      Путешественники придумали подстилки-циновки, состоящие из узких пенопластовых дощечек. Не знаю, кому первому пришла в голову эта великолепная идея, но подстилка получилась идеальная. И сразу же появилось множество различных конструкций циновок. Каждый путешественник стремился придумать свою и, конечно, считал её лучше остальных. Я тоже придумал свою конструкцию и тоже думаю, что она, скажем так, не хуже других.

      Это — матерчатый пенал, сшитый из тонкого парашютного капрона, лёгкого и прочного материала. Но пенопластовые дощечки вставляю не в каждую ячейку пенала, а через одну. Дощечки должны входить довольно плотно, но не туго и передвигаться при энергичном встряхивании. Таким образом, моя циновка состоит из двух рядов дощечек. Если ты пользуешься такой циновкой в одиночку, то перегибаешь её по серединному шву АБ (см. рисунок) и помещаешь дощечки одного ряда в промежутки между дощечками другого ряда. Получается сплошная циновка.

      Собираясь в путь, я разворачиваю циновку, дощечки складываю в две гармошки и сцепляю их резиновыми кольцами. Получается небольшой прямоугольный тюк, который подцепляется к кольцам и пряжкам рюкзака на резинках с карабинчиками.

      Если ты хочешь объединить две циновки, то, взяв каждую из них за край, сильно встряхиваешь, чтобы серединная щель сомкнулась. После этого накладываешь одну циновку на ДРУГУЮ и получаешь из двух решётчатых одну сплошную, широкую, большую, на два человека.

      Если хочешь соединить несколько циновок, то складываешь их, как показано на рисунке. При этом с боков получаются решётчатые полосы, но это не мешает спящим с краю, так как и без этих полос места вполне хватает.

      У этой конструкции есть и недостаток: циновка фактически состоит из четырёх слоёв капрона. Весит капрон мало, но расход ткани получается вдвое больший, чем в других конструкциях. Зато пользоваться циновками удобно, и нигде нет никаких щелей. Если тебе эта конструкция не нравится, придумай свою — конечно, самую лучшую.

      Я советую сделать короткие циновки, а под ноги и голову подкладывать всякие лесные деревяшки и походное снаряжение.

      Пенопласт должен быть лёгким и прочным. Есть сверхлёгкий пенопласт «Мипора», но он непрочен. Есть и очень прочные пенопласты, но они тяжелы. Нужен промежуточный вариант: посоветуйся с опытными туристами, они тебе покажут и помогут достать подходящий материал.

      Режут пенопласт при помощи проволоки, раскалённой электрическим током. Для этого нужно иметь ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Он наверняка есть в физическом кабинете школы.

      Возьми проволоку от спирали электроплитки (всего один метр) и сооруди специальный станок. На деревянном столе закрепи два металлических стержня (хотя бы гвозди вбей) и опорную скобу. На них натяни проволоку на высоте полутора сантиметров от стола, а на свободный её конец повесь груз для натяжения.

      Проводами подключи проволоку к ЛАТРy. Поставь ЛАТР на ноль и включи его в сеть. Но предварительно попроси учителя физики проверить собранную тобой схему. Осторожно увеличивая напряжение, добейся слабого красного свечения проволоки. Теперь ровно двигай на проволоку кусок пенопласта и отрежь от него пластинку толщиной в полтора сантиметра. Только нужно взять пенопласт толщиной не менее 10 сантиметров.

      Но почему бы не соединить наглухо (или разборно) мешок с подстилкой? Как было бы просто: кинул такой мешок прямо на снег и ложись спать. Но, во-первых, если мешок с капюшоном, тебе придётся навсегда отказаться от возможности поспать на боку; во-вторых, усложнится конструкция мешка, а мешок и без того имеет много сложных и нерешённых проблем. В общем, я тебе не советую соединять мешок с подстилкой — пусть существуют по отдельности.

     

      Групповое снаряжение

     

      Что ещё необходимо в походе, где возможна вынужденная ночёвка в лесу? Составим список:

      1) тент;

      2) пила;

      3) топоры;

      4) посуда;

      5) костровое оборудование;

      6) фонари — 2 — 3 штуки;

      7) репшнур — 30 метров;

      8) медицинская аптечка;

      9) спички;

      10) набор лыжных мазей;

      11) смазка для ботинок;

      12) групповые валенки в бахилах — одна пара большого размера.

      Почти все предметы списка нам знакомы.

      Мы уже говорили, что тент можно натягивать у костра. Конечно, он для этого должен быть не полиэтиленовым, а матерчатым. Но зимой лучше тент с боковыми стенками для защиты от ветра и для тепла. Он должен быть нетяжёлым. Но вес зимних вещей нужно учитывать не в сухом виде, а в обмёрзшем. Тенты и палатки зимой сильно обмерзают. Некоторые лёгкие ткани прибавляют в весе так сильно, что становятся во много раз тяжелее брезента. А вот плащпалаточная ткань хоть и тяжелее сатина, зато впитывает мало воды, и у костра её сушить не столь опасно, как тонкие ткани.

      И ещё тент должен быть достаточно просторным. Размеры его по ширине выбирают из расчёта 40 сантиметров на человека. Спят под ним расположившись ногами к костру, поэтому длина должна быть такой, чтобы и ноги оказались под крышей и задняя стенка в головах свисала до земли. Примерная длина, таким образом, 2,5 — 3 метра. Боковые стенки имеют форму треугольников. На группу из 6 человек ширина тента (протяжённость вдоль костра) уже больше длины. Можно и уменьшить норму на человека до 35 сантиметров. На группу более 10 участников удобнее иметь два тента.

      Растягивается тент на четырёх

      оттяжках, привязанных к прочно пришитым петлям. Две петли пришиты на длинной стороне трапеции. Верёвки от них пойдут мимо костра или даже над ним, но достаточно высоко. Две другие петли и оттяжки расположены так, чтобы получились задняя и боковые стенки. Специально выкраивать и сшивать углы тента не стоит. Пусть он останется плоским полотнищем, тогда его и сушить и сворачивать удобнее. Выкраивая углы, мы немного выгадаем в материале и весе, но проиграем в весе, если углы обмёрзнут.

      При ночёвке у костра обязательно должен быть сменный дежурный. Он подправляет костёр, следит за временем и будит своего сменщика, вместе с ним (пока их двое) подкладывает в костёр новые брёвна. Но самое главное — следит за тентом: подтягивает, если провис, сметает с него снег при сильном снегопаде, бережёт от случайной искры. И за людьми смотрит: чтобы никто во сне ногами в костёр не залез, да чтобы искры не попали на спальные мешки. У дежурного хлопот хватает, а чтобы ему было веселее, завхоз выделяет дополнительный сахар для ночного чая.

      При ночёвках в жилье тент стелят на пол под спальные мешки и подстилки.

      Для зимнего ночлега в лесу нужна острая, хорошо разведённая двуручная пила. Носят её оборачивая вокруг рюкзака и концами заправляют в его боковые карманы. Ручки при этом вынимают и хранят отдельно. Зубья пилы защищают толстым матерчатым чехлом или разрезанным вдоль резиновым шлангом.

      Топоры нужно взять из расчёта один топор на четыре человека. На группу 12 человек надо три топора, из них один большой плотницкий с длинной ручкой. Топоры тоже должны быть в чехлах.

      Вспомогательная альпинистская капроновая верёвка (репшнур) должна быть диаметром 5 — 7 миллиметров. Верёвка всегда может пригодиться в зимнем походе: и для страховки при переходе реки, и для транспортировки пострадавшего на связанных в волокушу лыжах, и при перетаскивании брёвен для костра.

      Подбирать мазь и пользоваться ею учат в лыжных секциях, и очень хорошо, если в группе есть хотя бы один опытный спортсмен-лыжник. В тренировочных выходах он будет руководить лыжной подготовкой группы. Но ему нужно учесть, что спортивная техника лыжного бега не годится для ходьбы под рюкзаком. И уж совсем особой техники требует тропление лыжни в глубоком снегу.

      Скажу по этому поводу несколько слов.

      Есть способ тропления «перешагиванием». Ненагруженная лыжа выдвигается как можно дальше вперёд по поверхности снега, и только после этого вес лыжника переносится на неё. Другая нога, в свою очередь, разгружается и так же шагает через снег. Но при лыжне глубже 30 сантиметров тропить перешагиванием не удаётся и приходится «пропахивать» снег.

      Предпоследним номером в нашем списке стоит смазка для ботинок. Если следить за сохранностью бахил, то ботинки в морозную погоду останутся сухими. Но если всё-таки придётся ботинки сушить (лучше в избе), то перед сушкой и после сушки их надо смазать.

      Высушить ботинки у костра очень трудно, ты будешь сушить их держа в руках. При этом помни, что не имеешь права ни на секунду выпускать их из рук, а то обязательно сгорят, и что тогда с тобою, разутым, делать? Зимой в сильный мороз одни испорченные ботинки — это сорванный поход для всей группы, а то и более тяжёлые последствия.

      Часто жгут ботинки на ногах, протянув их к костру. При этом ноги и отогреться ещё не успеют, а ботинки уже «готовы».

      Последним номером в нашем списке указаны валенки. Они должны быть большими — на самую крупную ногу в группе, даже ещё больше. Потому что это аварийные валенки. Их несут на случай травм: вывихов ноги, переломов, обморожений.

      В крайнем случае их наденет растяпа, непоправимо испортивший у огня свои ботинки.

      В очень холодную погоду валенки могут надевать ночные дежурные у костра, а также те, кому ночью потребовалось прогуляться.

      Кстати, когда организм переохлаждается, то начинается Холодовой диурез — частое и обильное мочевыделение. Пугаться не следует, но надо помнить, что это сигнал: берегитесь холода.

     

      Ночлег на снегу

      Прежде чем отправляться в длительный зимний поход, нужно тщательно подготовиться к ночлегу в лесу.

      Важнее всего не ошибиться в выборе дров для костра. Это обязательно должен быть сухостой, который нужно свалить самостоятельно. Упавшие деревья — валежник — всегда бывают сырыми, потому что на поваленных стволах лежит снег, их не освещает солнце, не обдувает ветер. Валежник плохо горит.

      А сухостоины горят хорошо. Самые лучшие из них — засохшие на корню еловые деревья.

      В сосновом сухостое легко ошибиться. Иногда мёртвая сосна с виду совсем сухая, а на самом деле ещё не успела высохнуть и гореть не будет. От неё надо отколоть щепки, разделить их на лучинки и попробовать поджечь. Для такой пробы нужно выбирать куски древесины без смолы, потому что смолистые щепки горят и сырыми, а всё бревно лишь дымит да тлеет.

      В лиственном лесу обычно не удаётся найти хороших дров для большого костра, который обеспечит всех тёплым ночлегом.

      Место для ночлега нужно выбирать засветло. И засветло валить сушины.

      Свалить дерево — сложное и опасное дело. Тут ошибаться нельзя! На лесоразработках вальщиков довольно долго учат. Обычно они не становятся сразу вальщиками, а работают сначала помощниками. И ты должен научиться валить деревья под руководством опытного туриста-лыжника или плотовика.

      Я здесь перечислю некоторые основные правила.

      Прежде всего определи направление наклона дерева: куда оно «хочет пойти». Не пытайся валить его против хорошо заметного наклона; для этого нужно иметь специальные приспособления и большой опыт.

      Если дерево сильно наклонено в сторону другого и может при падении застрять на его ветвях, с таким лучше не связываться.

      Обрати внимание на направление ветра. Если он даже слегка раскачивает дерево, валить нужно в сторону, куда он дует.

      Со стороны, куда решил валить дерево, делаешь пропил на половину ствола. Сверху, до пропила, подруби топором. Клин древесины можно выбрать и пилою.

      Пилить начинаешь с противоположной стороны, сантиметров на пять выше первого пропила. Но прежде хорошенько расчисти от кустов и валежника путь своего отхода. Приготовь шест длиной в 2 — 2,5 метра с рогаткой на конце. Он нужен, чтобы надавить на ствол и свалить дерево, когда второй пропил подойдёт к первому на расстояние примерно сантиметра.

      После этого, вынув пилу и вдвоём или втроём надавив на ствол шестом, свалите дерево. Оно начнёт медленно падать, поворачиваясь в углу ступеньки и упираясь в неё образовавшимся шпором. Шпор и ступенька не дадут стволу отскочить назад. Но на всякий случай нужно быть внимательным и осторожным.

      Есть ещё один хороший способ свалить подпиленное дерево. Заранее на высоте полутора-двух метров делают пропил и подруб для упора шеста.

      Когда второй пропил закончен, дерево валят при помощи длинного рычага и упора.

      Можно начать давить на ствол уже при втором запиливании. Если пилу зажимает, нужно немедленно вынуть её и свалить дерево длинным мощным рычагом. Для такого рычага удобно использовать верхнюю часть уже сваленного сухого дерева. Длина рычага должна быть метров пять, а бревно упора — толщиной семь-десять сантиметров.

      Руководитель обязан следить, чтобы в опасной зоне не оказалось людей. Как только начали второй пропил — все незанятые валкой должны собраться в одном месте, на расстоянии большем, чем высота дерева. На помощь вальщикам можно подходить по одному и только по специальному распоряжению руководителя.

      Все, кто участвует в валке дерева, должны быть без лыж, а в снегу надо протоптать дорожки.

      Если разжечь костёр на снегу, то снег протает, а костёр провалится и погаснет. Можно раскопать снег и развести костёр на земле, когда снег неглубокий. В глубокой яме костёр гореть не будет из-за недостатка кислорода, не говоря уже о том, что яма, в которой бы поместились костёр и настил для ночлега всей группы, должна быть очень большой. Рыть такую яму долго и тяжело.

      Настил только для костра соорудить легко. Он сам не сгорит и не провалится; нужно только, чтобы он был длиннее костра. Но настил для костра и для ночлега соорудить сложнее: ведь нужно застелить довольно большую снежную площадку.

      Прежде всего следует использовать ветви сваленных сушин. На них надо положить жерди, брёвна, коряги, валежины — в общем, любой лесной хлам.

      А теперь я расскажу тебе, как построить зимний обогревательный костёр для ночлега группы 8 — 10 человек. Нужно напилить брёвна длиной 2 — 2,2 метра. При толщине бревна 15 сантиметров на ночь требуется 15 брёвен, при толщине 20 сантиметров — 8 — 9, при толщине 25 сантиметров — хватит 6 — 7. Если бревно в диаметре имеет 30 сантиметров, то л 5 штук достаточно.

      Обрати внимание: речь идёт о средней толщине брёвен. Практически нужно свалить одно большое высокое дерево, или два средних, или три-четыре поменьше.

      Если толщина сухостойных деревьев у комля 15 сантиметров и меньше, то таких деревьев нужно очень много. К тому же костёр из тонких брёвен быстро сгорает. Можно, конечно, внимательно следя за костром, добиться медленного расхода топлива и большого жара, но это потребует значительных хлопот. А толстые брёвна сами регулируют огонь.

      Легче всего соорудить костёр из трёх брёвен. Располагаются они параллельно: два — внизу и одно, самое толстое, — вверху. Брёвна должны быть очищены от сучков и прилегать друг к другу плотно по всей длине. Сначала поперёк будущего костра, как железнодорожные шпалы, на снег кладутся короткие сырые, гнилые сучки и брёвнышки. На «шпалы», но уже вдоль укладываются длинные сырые, гнилые брёвна и слеги. Это настил для костра.

      Теперь сам костёр: два нижних бревна сначала не сдвигают плотно, оставляя между ними широкую щель. В щели по всей длине и сверху на брёвнах разводят огонь из мелких сухих сучьев. Если огонь сильный, то уже через пять минут сухие смолистые брёвна начнут гореть с боков, обращённых друг к другу. Тогда лишние ветки удаляют, два бревна сдвигают плотнее, а сверху на них опускают третье, самое толстое. И пламя сразу начинает выбиваться из всех щелей. Через пятнадцать минут костёр будет давать много тепла и света.

      Если жара слишком много, следует поберечь дрова. Для этого верхнее бревно поднимают на подкладках, а нижние раздвигают. Чем больше щели, тем слабее горит костёр и медленнее сгорает. Верхнего бревна (при средней толщине 30 сантиметров) хватает на три-четыре часа. Потом на его место ставят новое. Нижние брёвна сгорают ещё медленнее.

      Если ты не сможешь сразу разжечь костёр, то проверь, сухие ли брёвна: отщепи от них несколько

      лучин, как я тебя учил. Если бревно оказалось сыроватым, скорее ищи новое.

      Костёр греет лучами так же, как солнце. Тебе будет тепло, если ты освещён ими. Вот и соображай, как лучше расположиться.

      Для отдыха нужно соорудить удобные высокие сиденья. Обычно их делают на вечер из брёвен, которые потом пойдут в костёр.

      Для ночлега сооружают настил, наклонённый к костру. Чтобы не сползать с такого настила, его можно сделать вогнутым, как шезлонг.

      Брёвна располагают на подкладке повыше и так, чтобы как можно больше света падало на спящих: из двух нижних брёвен меньшее кладут со стороны лежанки. Как только костёр хорошо разгорится, верхнее бревно приподнимают на подкладках, раскрывая щель, из которой, как из дверцы печи, устремится на спящих поток горячих лучей.

      Но еловые и сосновые брёвна сильно стреляют, «бомбардируя» спящих искрами и поджигая спальные мешки. Приходится отодвигать ложе подальше или заслонять костёр металлической сеткой. Сквозь неё костёр виден более тускло, но тепла от этого меньше не станет, потому что сетка сама нагревается и излучает тепловые лучи. Сетку нужно расположить на таком расстоянии от огня, чтобы она оставалась чёрной или чуть-чуть краснела на отдельных участках: сетка, раскалённая до яркого свечения, прогорит за одну ночь.

      Ячейки сетки могут быть величиной 2 — 3 миллиметра, а толщина проволоки — 0,5 миллиметра. Такая сетка шириной 0,5 метра, длиной

      2,5 метра сворачивается в рулон и помещается в боковом кармане рюкзака.

      Для защиты от искр можно укрывать спальные мешки полотном из тонкой стеклоткани: она не горит. Однако стеклоткань «сыплется», а осколки стеклянных нитей могут попасть в мешок. Кроме того, искры могут полететь и в самый дальний угол тента, и в открытые лица спящих.

      Тент защищает от снега, но и в ясную ночь он нужен. Нагретый лучами костра, тент будет сверху излучать на спящих тепло. Иногда стараются взять тент из серебристой (металлизованной) ткани, чтобы он, как зеркало, отражал лучи костра. Но это не главное — важно, чтобы сам тент был тёплый. Боковые его стенки нужно делать расходящимися в стороны, чтобы и на них попадал свет костра.

      А вот когда отдыхаешь или готовишь пищу, то ноги лучше закрыть от света костра, чтобы снег на бахилах не таял. Такую «тень» для ног можно соорудить, временно положив около костра дополнительное бревно.

      Теперь запомни одно очень важное правило для лесной ночёвки у костра: чтобы она окончилась хорошо и приятно, а следующий день был полноценным ходовым днём, необходимо на утро оставить достаточный запас дров. Чтобы люди, выползая из спальных мешков, сразу попадали к большому жаркому костру, а не теснились у маленького дымного огонька. Чтобы можно было одеваться в тепле и в тепле укладывать рюкзаки. Чтобы обмёрзший тент подсох за пятнадцать минут и по весу стал почти таким же, как до ночёвки. Утром должен быть самый большой костёр за всю ночёвку, экономить дрова лучше вечером и ночью.

      Когда же сборы закончены и завтрак съеден не спеша и в тепле, брёвна костра раздвигают и тушат, купая в снегу, пока не перестанут дымить. Потом их поднимают «на попа» и прислоняют к пням, но не той стороной, которая горела. Поднятые брёвна не сгниют, а высохнут и могут пригодиться на дрова другим людям.

     

      Береги руки и ноги

      Наиболее частая травма в лыжных путешествиях — отморожения рук и ног. В северных лыжных походах ноги морозят чаще, чем руки.

      Руки легко уберечь от мороза. Травмы происходят по небрежности, когда, например, в пургу вдруг потеряется рукавица, упадёт в снег, покатится, подхваченная ветром, и ловишь её голой рукой. На тёплой руке снег мгновенно тает, морозный ветер обдувает мокрую руку, её теплоотдача гак велика, что отморожение наступает в течение нескольких секунд (при сильном морозе, конечно). Обстановка северных походов дисциплинирует, опытные туристы-«северяне» знают, какие серьёзные последствия ожидают их, и действуют предусмотрительно, осторожно. Но в районах, где с морозным ветром встречаются редко, отморожение рук — самая частая травма.

      Остаться в морозную пургу без рукавиц — всё равно, что сунуть руку в машину. Но безопасность обеспечить легко, надо только специально позаботиться об этом.

      Прежде всего каждый должен иметь запасные тёплые рукавицы (меховые, пуховые, толстые шерстяные в непродуваемых чехлах). Ими не пользуются, их берегут на крайний случай и хранят от влаги в полиэтиленовом чехле. Лучше носить их в специальном внутреннем кармане штормовки, в крайнем случае — в кармане рюкзака. И в рабочей и в запасной паре рукавицы надо связать между собой тесьмой так, чтобы она протянулась за шею поверх штормовки и не мешала работе рук. В общем, так, как пришивают рукавички малышам: какая-то мама давно когда-то придумала просто и гениально. А может, это придумали северные народы.

      Нужно следить, чтобы рукавицы были сухими. Если руки сильно разогрелись и вспотели, тёплые рукавицы надо заменить более лёгкими.

      Чаще всего руки отмораживают при соприкосновении со снегом в сильный мороз и ветер. Быстро охлаждаются руки, если касаешься металла, брезента, замёрзшей кожи. Особенно когда необходимо большое усилие пальцев. Пальцы как бы «расплющиваются», контакт с холодным предметом увеличивается, а кровеносные сосуды пережаты. Легко переохладить руки, развязывая узлы на верёвках, свёртывая палатку, укладывая рюкзак, надевая замёрзшие ботинки, наконец, расстёгивая и застёгивая пуговицы. Нужно научиться всё делать в рукавицах, а пуговицы и другие застёжки пришивать крупные, удобные.

      Если руки сильно охлаждены и нет хороших рукавиц, единственный способ самостоятельно отогреть руки — засунуть их за пояс, в штаны. Если сунуть руки под куртку на голое тело, то обнажится живот, да и к рукам будет доступ холодного воздуха. Карманы штормовки и штормовых брюк холодные: они отгорожены от тепла тела многими слоями

      одежды, а в сильный ветер обычно наполнены снегом. Доступ во внутренние карманы тёплых брюк закрыт штормовыми брюками. Другое дело — за пояс. При этом не нужно ослаблять его, расстёгивать пуговицы: втягиваешь живот, и руки протискиваются за пояс, каким бы тугим он ни был.

      Сильно замёрзшие руки нужно поместить прямо на голое тело, зажать между ногами и, согревая, растирать. А если ещё согнуться, то ветер не проникнет под одежду. В таком положении можно даже идти на лыжах или пешком.

      Это простой и надёжный способ отогревания рук. Многие люди тяжело обморозились только потому, что не знали его.

      Когда в сильный мороз и ветер ты случайно попал голыми руками в снег, мгновенно сожми пальцы в кулак и не разжимай, пока не засунул руки в штаны. Потом попроси товарищей достать тебе рукавицы. Если помочь некому, действуй сам, но только после того, как руки полностью отогреются и высохнут. Спешить некуда. Перед тем, как вынуть руки, тщательно обдумай предстоящую операцию (застёгивание замка лыжных креплений, пряжек рюкзака, доставание рукавиц из кармана) до тонкостей, до положения каждого пальца. Помни, что во второй раз замёрзшие руки отогреть труднее. Разогревая их, нужно стремиться интенсивной работой разогреть и весь организм. Если это удаётся, руки отходят намного быстрее. При отсутствии рукавиц, отогрев руки, укутай их в любую сухую одежду, можно надеть на руки носки.

      Долго существовало мнение, что обмороженные участки нужно растирать снегом. Такой совет ещё недавно давался даже в медицинской литературе. Но это неверная и опасная рекомендация.

      Как же и почему появилась неверная идея растирать обморожения снегом? Медики обнаружили, что кровеносные сосуды оболочки, сжавшиеся на холоде, как им и полагается

      для экономии тепла «сердцевины», иногда вдруг резко расширяются. Происходит это, если отдельный участок тела ещё больше охладить: снегом, ледяной водой, струёй очень холодного воздуха. Оказывается, такова защитная реакция организма: когда участку тела грозит омертвение, то организм не жалеет тепла на его спасение.

      Но если участок тела уже побелел, — значит кровеносные сосуды не способны ни на что реагировать. Теперь их нужно согревать и растирать чем-то тёплым и мягким, но совсем не снегом: он и холодный, и царапает кожу, а от царапин обмороженные участки потом нагноятся.

      При растирании рук снегом вне жилья на морозе и на ветру охлаждение здоровых тканей может идти быстрее, чем их разогрев, что приведёт к новым отморожениям.

      В непогоду отмороженные участки лица осторожно растирают сухой тёплой ладонью; при этом нужно низко наклонить голову и задержать дыхание: резкий прилив крови к лицу способствует отогреванию.

      Замёрзшие ноги отогреваются быстрой ходьбой и общей интенсивной работой всего тела. Но существует ещё один хороший способ разогревания ног. Придерживаясь за что-либо рукой (или опираясь на лыжную палку), раскачивай прямой ногой (без лыжи) возможно шире и сильнее, загоняя центробежной силой кровь в стопу и пальцы. Движения должны быть очень энергичными. Обычно 30 — 40 двойных качаний достаточно, чтобы полностью согреть ногу.

      Разуваться на морозе (тем более на ветру) для растирания замёрзших ног недопустимо. В крайнем случае следует расшнуровать ботинки, ослабить ремни бахил, укутать ногу тёплой одеждой (поверх ботинка) и качать ногой, как сказано выше.

      Если таким образом не удалось полностью отогреть ноги, необходимо срочно ставить лагерь. Пострадавшему следует разуться в спальном мешке и, не вылезая из него, с помощью товарища растирать ноги руками.

      Особенно опасен зимой сильный ветер.

      При морозе 30 гр. может быть и не очень холодно. Так бывает при абсолютном штиле. Но стоит повеять ветерку или даже ты сам быстро пойдёшь или побежишь — моментально станет очень холодно, и открытые участки лица начнут быстро отмораживаться. Ветер морозит больше, чем мороз.

      При штормовом ветре 20 метров в секунду (72 километра в час) и при температуре воздуха минус 5° обнажённые участки тела так же быстро замерзают, как при морозе 40° и лёгоньком, чуть заметном ветерке. Очень холодно может быть и при температуре воздуха плюс 5° (опять-таки, если ветер сильный) — так же холодно, как при морозе 25° в штиль.

     

      Снежная хижина «иглу»

     

      Я посвящаю целую главу снежным хижинах не потому, что строительство их — увлекательное занятие для ребят и взрослых (хотя это и так), а потому, что умение строить «иглу» важно для безопасности в зимнем пути. Не менее важно, чем умение развести костёр в лесу. Но хижина спасает там, где нет леса.

      Ты ещё не скоро пойдёшь в зимние походы по безлесью, но в том-то и дело, что нужно овладеть навыком строительства «иглу» до того, как выйдешь в тундру, в заснеженные степи, на ветреный простор замёрзших морей и озёр, на купола и гребни северных гор.

      «Иглу» — это круглый свод из снежных плит.

      В ту пору, когда цивилизация ещё не дотянулась до эскимосских владений, многие племена не знали зимнего дома, кроме «иглу», и вполне удовлетворялись им в качестве постоянного жилья и ночлегов в пути. Строительная плита из снега легко режется ножом, а в стене сооружения упрочняется. Датский путешественник-этнограф Кнуд Расмуссен пишет, что в одиночку эскимос за три чёт-

      верти часа сооружает снежную хижину для своей семьи (очевидно, на три-четыре человека).

      Расмуссен рассказывает о снежных посёлках с крытыми переходами между постройками, о целых архитектурных ансамблях, которые эскимосы возводили с поразительной быстротой, о больших хижинах. Вот одно из его описаний: «В главном жилье... могли легко разместиться на ночь двадцать человек. Эта часть снежного дома переходила в высокий Портал вроде «холла», где люди очищали с себя снег. К главному жилью примыкала... светлая пристройка, где поселились две семьи. Жира у нас было вдоволь, и потому горело по семь-восемь ламп одновременно, отчего в этих стенах из белых снежных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное своё удовольствие...»

      Хорошая палатка и ветрозащитная стена удовлетворяют лыжника в северном походе, но специальных зимних палаток в продаже нет, самостоятельное изготовление их сложно, обходится дорого, и ни одна самая совершенная походная палатка не обеспечивает комфорта снежной хижины.

      Снег, уплотнённый ветром, в два-четыре раза легче льда. Значит, примерно три четверти объёма кирпичей занимает воздух, а он, как известно, плохо проводит тепло. Снежный кирпич похож на кусок пенопласта и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Но построенную в сильный мороз хижину необходимо основательно прогреть. Когда зажигают огонь в хижине (примус, газовая плитка), её внутренняя поверхность быстро оплавляется, становится гладкой. И сразу таяние прекращается. Эта плёнка делает хижину теплее, она же упрочняет свод.

      Бич зимней палатки — влага. Чем теплее палатка, тем больше в ней сырости. Если нет уверенности в прочности палатки, надо ставить снежную стенку вплотную к ней. Палатка будет лучше защищена от ветра, и снег, частично засыпая её, предохранит от ударов пурги. Но этот снег придавливает палатку. В ней становится тесно, нарушается вентиляция, а влага от дыхания и приготовления пищи, скапливаясь, пропитывает одежду, спальные мешки. Снежный свод хижины впитывает влагу, как промокательная бумага, даже если хижина нагрета слишком сильно.

      Казалось бы, хижина с комнатной температурой внутри должна растаять, но это не так. Для таяния нужен избыток тепла в слое снега. Снег у внутренней поверхности свода имеет температуру 0° и, соприкасаясь с тёплым воздухом, не тает, потому что достаточно охлаждается через толщу снежных стен. Допустим, охлаждение идёт медленнее разогрева. Тогда внутренний слой снега начинает медленно таять, но стена, намокая, легче пропускает холод снаружи — быстрее отводит тепло изнутри, и таяние прекращается. Снежный купол сам сопротивляется таянию при разогреве изнутри. Конечно, при слабом морозе и безветрии нагретая до комнатной температуры хижина растает, зато сильный мороз и ветер, за день измучив лыжника в пути, ночью будут сохранять стены его жарко натопленного снежного дома.

      В безлесье группе лыжников даже на короткое время рискованно разделяться, если у них одна общая палатка, но каждый может иметь с собой снеговой нож и, умея строить хижину, будет в безопасности.

      Конечно, палатку поставить быстрее, чем построить хижину, но зато утром сэкономишь время: уложив все вещи в тепле хижины и вырезав большой вход, можешь выехать из неё прямо на лыжах.

      Главное достоинство хижины — надёжность. Сколько раз, просыпаясь в палатке, бешено бьющейся на ветру, мы с волнением ощупывали лежащую рядом одежду — на месте ли: даже защищённая стеной палатка может не выдержать ударов пурги. А в хижине самая сильная пурга и не слышна — снежные кирпичи срастаются прочно; мы спокойно залезали на крышу хижины втроём.

      Правда, бывает, что на обширных пространствах безлесья снег остаётся рыхлым. Это там, где нет сильных ветров (в таком случае и палатка не пострадает от ветра), или же прошёл большой безветренный снегопад. Поэтому совсем без палатки в безлесье ходить нельзя.

      В стену хижины можно врезать двойное окно из любого прозрачного материала, но и без того утреннее солнце проникнет сквозь стены мягким светом разных оттенков. Ночью одна свеча ярко озарит снежный свод, и этот свет, проходя сквозь более тонкий слой на стыках, пробьётся наружу. В морозной темноте ночи хижина засветится паутиной размытых линий. «Храм праздничной радости среди сугробов снежной пустыни», — сказал об «иглу» Расмуссен.

      Если ты живёшь на севере и вокруг твоего города или посёлка тундра, покрытая уплотнённым ветрами снегом, то научиться строить «иглу» тебе будет совсем нетрудно. Только нужно тренироваться в этом деле вблизи жилья: замёрз — и сразу пошёл отогреться. Учти: трудно чему-нибудь научиться, если мёрзнешь.

      Можно научиться строить «иглу» и в лесных районах. Конечно, снег там не тот, но его можно специально подготовить в самом начале весны, в феврале или в марте, когда снега очень много, а днём с крыш уже начинает понемногу капать, но по ночам хороший мороз.

      Выберите в лесу полянку с толстым слоем снега и утрамбуйте его лыжами. Чтобы снег уплотнился на значительную глубину, нужно сначала пройтись по полянке, сильно топая лыжами. При этом не трамбуешь, а месишь снег. Второй раз идёте, тихонько ступая лыжами, но уже след к следу. Ступать надо осторожно, чтобы снег не месить. Так все вместе пройдём по полянке несколько раз и добьёмся, чтобы образовался наст, плотный и ровный.

      За ночь снег замёрзнет, станет твёрдым, и утром можно приступать к строительству.

      Начнём изготавливать снежные плиты. Заложим снежный карьер. Снег, подготовленный для строительства, топтать не будем, а подойдём к полянке со строны карьера. Рядом с ним, тоже на утрамбованном снегу, нарисуем при помощи палки и верёвки круг. Около круга и внутри него снег трогать не будем: это фундамент.

      Первую учебную хижину построим диаметром 1,5 метра (ни в коем случае не больше, иначе не научишься).

      Итак, есть круг полутораметрового диаметра. Снежные плиты будем устанавливать по этому кругу внутри линии. Поскольку толщина плит 12 — 16 сантиметров, то хижина внутри получится шириной 118 — 126 сантиметров.

      Скажешь, в такой хижине и один человек не поместится. Нет, в ней легко переночуют двое или даже трое, потому что потом мы сделаем к ней пристройку для ног.

      Продолжим подготовку фундамента: внутри круга вдоль линии нужно легонько протопать ботинками канавку шириной в толщину нашей плиты. Канавка должна быть наклонена внутрь, как вираж круглого велотрека. В неё будем устанавливать плиты на ребро.

      Узкие боковые грани плит должны быть ровными, плоскими, с твёрдыми рёбрами.

      Плиты первого ряда по высоте убывают и сходят почти на нет (так мы их срежем при установке). Между первым и последним кирпичами первого ряда образуется ступенька. С этой ступеньки начинается второй ряд, который продолжается по спирали. Замыкающая горизонтальная плита должна прижать последний треугольный кирпич последнего витка спирали. Таким образом конструкция свода замкнётся.

      Уже во втором ряду придётся одной из плит перекрыть два нижних стыка. Потом плиты опять будут идти нормально, а затем одна из них снова перемахнёт через два стыка. В последнем, третьем или четвёртом ряду некоторые плиты будут перекрывать сразу по три стыка. Так делается для того, чтобы плита не укорачивалась и чтобы верхние стыки не попадали на нижние.

      Когда вырезаем плиту из снежного наста, то по форме она похожа на спичечный коробок, только имеет размеры 60 X 40 X 15 сантиметров. Верхняя сторона её (будем считать ту, на которой у коробка картинка) образована поверхностью наста, она плотнее и прочнее, чем нижняя, подрезанная длинным ножом. Предположим, мы строим игрушечную хижину из спичечных коробков. Тогда все коробки должны быть повёрнуты картинками (прочной гранью) внутрь.

      Это первое правило установки снежных плит.

      Поставим коробки на столе на грани, о которые чиркают спичкой (чиркалка) и расположим по кругу. Но коробки наклонены внутрь, поэтому соприкасаются только верхними углами около картинок. Касание соседних двух коробков происходит лишь в одной точке, а щель между ними расширяется книзу и наружу. Точно так должны соприкасаться и снежные плиты, иначе на наклонной стене они держаться не будут. Это второе правило установки снежных плит.

      Третье правило заключается в том, что снежная плита должна опираться на фундамент (или на предыдущий ряд плит) не по всей длине, а только углами. Под серединой при этом будет горизонтальная щель.

      Четвёртое правило. Посмотри на спичечные коробки, расставленные на столе: каждый из них опирается на стол не всей чиркалкой, а лишь ребром между чиркалкой и картинкой. Вот так же на ребре должны стоять и снежные плиты, только под серединой у них к тому же щель (как было сказано в третьем правиле).

      Итак, четыре важных правила. При нарушении любого из них наклонная плита, только что поставленная на стену, сама держаться не будет, даже если во время постройки её кто-нибудь поддержал, пока не поставишь следующую. А если очередная плита не будет прочно и надёжно держаться самостоятельно, то и вся хижина рухнет. Теперь заметь, что каждая только что поставленная плита (последняя в данный момент строительства) имеет только три точки опоры — две внизу и одну сбоку. Поэтому мы назовём правила установки плит «правила трёх точек».

      Конечно, снежные плиты будут соприкасаться не точками и углами, а небольшими участками поверхности, но для краткости будем говорить: точки, углы.

      Теперь выпишем ещё раз эти четыре правила, уже не поминая спичечных коробков:

      1) все плиты устанавливай прочной гранью внутрь;

      2) соседние плиты соприкасаются только верхними углами и только вблизи внутренних граней;

      3) стоит каждая плита лишь на двух углах и вблизи внутренней грани (под серединой — щель);

      4) все стыки, вертикальные и горизонтальные, должны быть со щелями, а все щели расширяются от внутренней поверхности хижины к наружной.

      Щели потом легко заделать рыхлым снегом. Но не вбивай в них клиньями снежные комья — разрушишь хижину.

      Чем выше искусство строителя, тем уже могут быть щели. Но первый десяток хижин построй с большими щелями, заботясь только о правильном контакте плит.

      Если ты попробуешь построить хижину до конца из спичечных коробков, то ничего не получится, потому что только в нижнем ряду плиты могут быть прямоугольными, а выше потребуются плиты сложной трапециевидной формы. Форма сама будет получаться, если, подрезая плиты по месту, соблюдать перечисленные правила. А ещё выше, в последнем витке спирали, плиты будут с криволинейными горизонтальными гранями — трапеция постепенно стремится к сектору круга. Это тоже получится само собой, но нужно следить, чтобы дуга сектора сохраняла достаточную длину, то есть примерно сохранялось первоначальное соотношение размеров 60 X 40 сантиметров, или 3 > 2 (длина к высоте).

      Ты скажешь, что выпуклость дуги сектора будет мешать плите стоять на углах. Это не так. На плоском рисунке трудно понять, а начнёшь строить — поймёшь.

      Между прочим, можно попробовать построить игрушечную хижину дома, вырезая плиточки из картофеля. Но сразу обязательно делай её с правильными щелями.

      Как видишь, всё не очень просто, но вполне тебе доступно.

      Интересно, что полярным путешественникам долго не удавалось научиться строить эскимосскую «иглу». Они даже считали, что она доступна лишь национальному «снежному та-

      Первым перенял эскимосскую науку канадец Вилъяльмур Стефанссон в 1914 году. Он писал в своей книге и в статьях, как строить хижину, но не сформулировал чётких правил установки плит. Нам долго не удавалось повторить его опыт, пока не поняли описанные выше правила. Оказалось, что всё дело в «трёх точках опоры». Зная о них, можно легко научиться ставить хижины.

      Но всё-таки это «легко» означает строительство по крайней мере пяти маленьких хижин в течение зимы.

      Можно, правда, в первый же день сделать три штуки, но то будут хижины из одного «строительного материала». А нужно научиться строить из разного снега: из специально

      утрамбованного, из естественного морозного наста, из твёрдого метелевого снега различной плотности и хрупкости. Вообще говоря, «чувство снега» приближается к искусству, на что указывали многие авторы.

      Строить хижины легко разучиться. Обычно, чтобы освежить навык, я делаю сначала совсем маленькую хижину диаметром в один метр. Потом на расстоянии метра от неё начинаю ставить основную.

      Перед постановкой замыкающей плиты вырезаю низкий вход — чтобы только проползти. К основной хижине приделываю пристройку для ног. Быстрее и легче всего соорудить её в виде двух крохотных хижин, расположенных вплотную к основной. Потом сверху все выемки перекрываю снежными плитами. Из основной хижины прорезаю в каждую из маленьких хижинок отверстие и помещаю туда зажжённый примус с защитной железкой: чтобы снег не погасил пламя, потому что в этот момент снаружи идёт засыпка щелей.

      Обе хижины-пристройки за пять минут изнутри оплавятся. Тогда вынимаю примус и даю кирпичам смёрзнуться. В это время примус горит в большой хижине и «спаивает» её свод, которому тоже потом даю смёрзнуться. При морозе 10° большая хижина прочно смерзается.

      Пока длятся спайка и смерзание плит, снаружи копаю вход в виде канавы со ступеньками. Канава расположена между первой метровой хижиной и большой основной. Из канавы снизу ведут лазы в обе хижины. С одной стороны канаву защищаю от ветра снежной стеной. В маленькой хижине устраиваю туалет, потому что в тундре и в горах во время сильной пурги без туалета плохо.

      Когда плиты хижин смёрзнутся, стенки между основной хижиной и пристройками вырезаю ножом и обломки плит выбрасываю через вход или через специальный временный люк в стене около пристройки. Люк должен быть аккуратно вырезан в виде конуса, чтобы потом коническую крышку люка можно было легко поставить на место.

      Внутри большой хижины у входа расположена яма. Это холл, в котором люди отряхиваются от снега. Из холла по снежным ступеням они поднимаются на снежную лежанку, застеленную пенопластовыми подстилками и спальными мешками. По сторонам холла на снежных полках размещены кухня и ремонтная мастерская. Причём дежурный по кухне и ремонтный мастер располагаются по разным краям лежанки и, удобно устроившись в спальном мешке, лёжа на животе, занимаются каждый своей работой. Остальные располагаются между ними и спят в ожидании ужина или завтрака.

      И последний совет: не пытайся научиться строить хижины во время похода — это трудно. Нужно специально выехать на снег и учиться строительству, живя на одном месте. А потом, когда овладеешь искусством постройки хижин, тогда будешь быстро сооружать их в походе для ночлега.